Хип-хоп - бұл жат, көңілі қалған жастардың да, әлемдік масштабта оралған және сатылатын бірнеше миллиардтық мәдени индустрияның да дауысы. Хип-хоп - бұл басқа музыкалық жастардың мәдениетін сипаттау үшін қолданылатын көптеген танымал сипаттамалардан асып түсетін көп қырлы субмәдениет. Хип-хоп туралы маңызды ойлардың бірі - 70-ші жылдардың басында тұжырымдамасынан бастап хип-хоп 1960-шы жылдардағы азаматтық құқықтар қозғалысына қарағанда қара әлеуметтік бірегейлікті мырыштандыруда анағұрлым күштірек және тиімді бола бастады.
Хип-хоп эволюциясы өзін-өзі сезінетін сөздер мен музыканы руминациялаудан қазіргі заманғы қалалық өмірді дененің ым-ишаралары мен киімдері арқылы қыңыр көрінісіне айналды. Басынан бастап хип-хоп сәні гүлденудің траекториясында болды. Дамулар, ең алдымен, ерлер киімі саласында болды; ерте киімдер функционалды болды және оларға әдеттегі заттар - түрлі-түсті аппликациялы былғары курткалар, қой терілері, автомобиль пальтосы, тік аяқ-киім коридоры немесе джинсы джинсы, капюшоны бар футболкалар, спорттық жылы шалбар, жалған курталар, кроссовкалар мен бас киімдер кірді. Аз жұмыс жасайтын заттардың қатарына дизайнерлік джинсы мен моникер белбеулер, алтыннан жасалған зергерлік бұйымдар, кангол капкалары, майлы шілтері бар пумалар, баскетбол аяқ киімдері және Казальдың үлкен көзілдірігі кірді.
Дененің контурын жасыратын сөмкелі киім формалары 1980 жылдары ұсынылған. 2000 жылдардың басында хип-хоптың архетиптік түрі негр лигалары мен футбол командалары мен танымал сәнгерлердің айырым белгілерімен безендірілген бейсбол қақпақтарынан тұрды. Жүннен жасалған жүннен жасалған шляпалар мен бананналарды ерекше немесе бірге киетін. Қақпақты свитермен біріктірілген қаз пиджактары немесе басқа ауа-райының қолайсыз сыртқы киімдері. 1990 жылдардың аяғында барлық жерде кең көлемді ақ футболка, баскетбол жилеттер және хоккей жейделері сөз тіркестеріне айналды. Төмен салбырап киінген сөмкелі джинсы немесе камуфляжды жүк шалбары, рюкзактар, жауынгерлік немесе жаяу стильдегі етік немесе спорттық аяқ киім татуировкамен толықтырылып, қырылды, өрілген немесе қорқынышты шаштармен толықтырылды. Бастапқыда хип-хоп әйелдерінің киімдері заманауи әйелдердің киімдерін бейнелейтін келеңсіз көріністерден тұрды және олар Глория Вандербильт джинсы, бамбуктан жасалған сырғалар, Fendi және Louis Vuitton қол сөмкелері, тізбектер, ортаңғы топтар, көкірекше, қысқа белдемшелер, тар джинсы, биік етік, түзу тоқылған өрімдер мен өрімдер, татуировкалар және тырнақтардың жалған тырнақтары және үлкен көлемдегі алтыннан жасалған әшекейлер. Сонымен қатар, кейбір әйелдер 1990 жылдары ер адамдар киген киімге ұқсас заттардан тұратын киім киген. Лил 'Ким және Фокси Браун сияқты әйел рэперлер арандатушылық киімдерін және сексуалдық ымдауды көрсетті, бұл ақыр соңында хип-хоп әйелдерін киюге түрткі болады.
Постиндустриалды ортадан бастап, хипхоп «консервативті және әлеуметтік моральистік топтар, әсіресе модернистік, плюрализмге қарсы перспективаны қасиетті деп санайтындар ұнатпайтын және түсінбейтін» басқадықтың «артикуляциясы ретінде пайда болды. .
Демек, хип-хоп экспрессияға цензура қойғысы келетін және жастардың мінез-құлқы мен моральына басшылық жасағысы келетін мекеме агенттіктеріне ұнамсыз болып келеді; дегенмен, хип-хопты бұқаралық ақпарат агенттіктері түсінеді және материализм мен қалалық асты сыныптың тоқырауы арасындағы тұрақсыздықтың белгісі ретінде пайдаланады. Бұл жағдайдың қауіпті күйі хип-хопты қала өмірін сақтаумен айналысатын жобаға айналдыруға мәжбүр етеді, сондықтан Жаңа Зеландия, Жапония, Африка, Франция және Ұлыбританиядан келген хип-хопта көрінетін жаһандық тартымдылыққа ие.
Орталықтан тепкіш күш, хип-хоп кең қоғамда альтернативті перспективаның тұжырымдамасына ықпал етті; бұған материализм, әдептілік, мораль, гендерлік саясат, тіл, ым, музыка, би, өнер және сән жатады. Хип-хоп музыкасы мен сәні мәдениетте маңызды орынға ие болды, дегенмен олар сәйкестік пен жалпыға қол жетімділіктің перифериясында тербеліс жасайды, бірақ аутсайдер мәртебесі деген ұғымға байланысты және рок-музыканың танымалдылығына сүйене отырып, хипхоп таңданыс пен өнеге алды көптеген этностар мен әлеуметтік топтардың жасөспірімдері.
Хип-хоп қай жерде басталды
Хип-хоп кейде сәнді тауарлар нарығындағы шоқжұлдыздардың синониміне айналды, бірақ мұндай жағдай хип-хоптың пайда болуында ақылға қонымсыз болар еді. Хип-хоп Нью-Йорктегі Бронкс қаласында өткен жертөле кештерінде қалыптасты. Бұл партиялар диджейлер Kool Herc, Grandmaster Flash және DJ Starski саябақтардағы, көшелердегі және қоғамдық орталықтардағы уақытылы кештерде ойнай бастағанда рәсімделді. Хип-хоп-брейк-биттің негізін қалаушы, ямайкалық ди-джей Коул Герк өзінің Геркулорд дискотекалық жүйесін Ямайка мен Нью-Йоркте ойнаған ямайкалық регги дыбыстық жүйелеріне негізделген. Көрермендерге баяндауды жеткізу тәсілі ретінде рэптің көркем түрі пайда болды. Рэп - бұл регстер музыкасының ежелден қалыптасқан ерекшелігі - «тост айтуға» ұқсас.
Ұқсас мақалалар- Хип-хоп киімінің брендтері және стиль туралы кеңестер
- Хип-хоп биінің тарихы
- Гранждың сәнге әсері
Тосттар мен рэптер африкалық ауызша дәстүрдің стилінде жеткізіледі. Dance-Hall-да ди-джей немесе тостер, ал хип-хоптағы MC немесе рэпер - африкалық гриоттың (әңгімеші) ұрпақтары, олардың әрқайсысы күнделікті оқиғаларды баяндауды ұсынады.
Facebook-тегі жақын адамыңыздың қайтыс болуы туралы хабарлама
Дәл осы рэп пен музыкалық видеодан ізбасарлар өздерінің өмір салты туралы, оның ішінде киім үлгілері туралы өз болжамдарын анықтап, растай алады. Хип-хоптың ізбасарлары хип-хоп музыкасының айтуымен салыстыруға болатын киім өрнектерін жасады. Хипхоп сәні қалалық тәжірибенің энергиясы мен резонансын көрсетеді, бұл субальтерлік индивидтің метаморфозасын көшедегі жарықтандырғышқа айналдырады.
Басқа стильдерге әсер ету
'B-boy' және 'Flyboy' музыка мен биге, ал сәнге бағытталғандарды ажырату үшін қолданылған белгілер болды. B-ұлдар мен B-қыздар біріншісі, Flyboys және Flygirls - соңғысы. B-ұлдар өздерінің атауларын брейк-данстан алған. Puma кроссовкалары, Adidas трек шалбары, футболкалар, қапталған нейлон немесе былғары курткалар сияқты спорттық киімдер киген бишілер. Олар поэтикалық, ауырлық күшіне қарсы акробатикалық және жарылғыш заттар шығаратын, үзіліс жазбаларының үзілістерімен, қайталануымен және тым жайылған тіркестерімен сүйемелдеу бойынша мамандандырылған.
Брейк-данстан кейінгі субтрендтер рэп әсерінен өткен сәнге көшбасшы болды. Мысалы, хардкор рэпімен, гангста рэпімен және афроцентрикалық / мәдени рэппен байланысты сәнмен тікелей корреляциялар бар.
1990 жылдардың ортасында Нью-Йорктегі үй баласы
Киімде танымал американдық классика, ақ футболка және Levi's 501 джинсы бар. Немесе ол бұл туралы білмейді немесе оның басқа киімдері және олардың киімі олардың мәртебесін өтеу үшін таңдалады: гольф гольфы, Nike кроссовкалары және барлық жерде кездесетін боксшының шорты.
Дегенмен, дисплейдің негізгі құрылғысы джинсы бар боксер шорттарын киюге қол жеткізіледі, боксердің шортының серпімді шеті джинсы белінің үстінен өтіп, дизайнердің серпімді көрінуіне әкеледі. Нәтижесінде джинсы шалбар формасы киімнің қадамына әсер ете бастайтын дәрежеде қайта құрылды. Матаның бумалары төменгі аяқтың айналасына жиналып, жаппай және шектеу қозғалысын тудырады. Бұл джинсы киімнің сенімді емес тәсілі мәнерлеуге негіз жасайды.
B-boy өрнегі субмәдени бөліністен сәтті өтті. Негізінен ақ түсті коньки тебушілер B-boy экспрессиясының көп бөлігін қабылдады және оны өмір салтына бейімдеді. Daisy Agers-ді рэперлер Де Ла Соул мысалға келтірді, олар 1960 жылдардан бастап әр түрлі қара сана қозғалыстарында көрсетілген афроцентрлік сипаттамаларға сүйенді. Нео-Пантералар, Афроцентриктер, Спортифтер және Гангсталар кеңінен таралған ізденістерді ұсынады. Шынында да, бұл сипаттамаларда диаспораның кез-келген көрінісінде қиындық туындайтын киім нысандары бар, өйткені хип-хоп өзін 80-ші жылдардың басында анықтады. 1980-ші жылдардағы B-boy қолданған көптеген сәнді заттар 1980-ші жылдарға дейінгі растаулар болды. Gangsta өрнегінің көп бөлігі 1970-ші жылдардың стимпл стилінен алынған, ал 1980-ші жылдардың ортасында архетиптік B-бала Қара Пантера эстетикасын Ямайка Рудесі хош иістендірген спорттық киіммен біріктірді. Бвойлар . B-boys және Flyboys «афроамерикалық және Кариб теңізі тарихы мен сәйкестігінің мәдени императивтері» (Роуз 21-бет) арасындағы мәдениетаралық алмасу нәтижесінде жетістікке жетті.
1980 жылдардың ортасында және 1990 жылдардың басында хип-хоп сәні маңызды болды, өйткені бүкіл әлемде хип-хоп музыкасы сәтті болды. Нәтижесінде, B-ұлдар қара және жұмысшы табы емес.
Сәнді хип-хоптың генезисін 1970-ші жылдардың B-ұлдары шеберлікпен тұжырымдады, олар кейіннен хип-хоп топтастыруға жол ашты (Daisy Agers, New Jacks, Sportifs, Nationalist [neo-Panthers]). сәнге өзіндік өрнектер. Ресми емес дизайнерлер ретінде мұндай топтар сән туралы көптеген ұсыныстарды бұзды және бұзды және хип-хоп сәнін киетіндердің жаңа буыны жасауы керек шаблонды ұсынды. Хип-хоп музыкасы сияқты, хип-хоп сәні де редакциялайды, үлгілер жасайды, қайталайды, біріктіреді және жаңа сән жасайды - кейде мағынасыздықтан, кейде терең сезімді сезімдерден пайда болады, бұл хип-хоп иелерінің адал тәжірибесін анықтайды. Көптеген жағдайларда B-ұлдар жалпы сәндік жапсырмаларға деген құлшынысы бар екендігі анықталды. Хип-хоптың сән өрнектерінің ерекшелігі - американдық, итальяндық және ағылшындық дизайнерлік жапсырмаларға бейімділік, мысалы Томми Хилфигер, Ральф Лорен, Гуччи және Берберри. Бала үшін киім тұтыну «Мен = менде бар мен не тұтынамын» формуласын растайтын тұтыну мен көрменің бір бөлігі болып табылады (Фром 36-бет).
B-баланың шамадан тыс стилизациясы кейде анимациялық мультфильм кейіпкеріне ұқсас әзіл-оспақ, асыра сілтеушілік және таңқаларлық киіммен берілген. Бұл көрнекі эстетика иеліктен шығару индивидтерді көрінбейтін ететін кез-келген идеяны ауыстырады және жояды. Хип-хоп сәнінің 'стандартталған' нұсқасы пародияға айналды. 1980 жылдардың ішінде сән белгілері хип-хоп мәдениетіне еніп кетті. Контрафактілі Gucci және Fendi киімдерін және ақ ниетті Никс пен Тимберлендті қабылдау хип-хоп қоғамдастығы шеңберінен тыс резонанс тудыратын сән құруға деген ұмтылысты білдірді.
1980 жылдары Harlem дүкені Dapper Dan Fendi және Gucci сияқты «экзотикалық» сән үлгілерін көтеру идеясымен танымал болды. Тұтынушыларға жүгінудің көп бөлігі осы жоғары сәнді брендтердің логотиптерін дистилляциялауға қатысты болды олардың киім және Гарлем көшелерінде. Әдетте, осы брендтердің логотиптерімен басылған мата Fendi немесе Gucci-дің ақ ниетті коллекцияларында кездеспейтін киім-кешекке айналатын. Сайып келгенде Dapper Dan хип-хоп сәнін дамытқан постмодерндік жоба болды.
Дизайнерлер мен продюсерлер
Ішінара хип-хоп сәні әдепкі бойынша пайда болды. Белсенді спорттық киімдер мен спорттық аяқ киімнің дизайнерлері көшелерді, түнгі клубтарды немесе музыкалық бейнелерді өз өнімдерінің негізгі орны ретінде мақсат етпеді. Атап айтқанда, Adidas, Reebok, Nike және British Knights сияқты брендтік спорттық киімдер хип-хоптың иелігінде болып, Troop, Cross Colors, Mecca, Walker Wear және Karl Kani сәнді спорттық хип-хоп брендтерінің ізашары болды. Алайда, киім шығаратын компаниялар ешқашан спорттық аяқ киімнің брендінің асып түсуінен асқан емес. Nike және Adidas кроссовкалары - бұл хип-хоптың негізгі ағымнан қашықтығының көрсеткіші; көптеген киімдер үшін кроссовка мен Nike Swoosh қалалық рәсімде күшті заттар болды. Nike Air Force 1s және Air Jordans таңғажайып және фетишистік сипатқа ие болды. Nike логотипі зергерлік бұйымдар ретінде қолданылып, шашқа кесіліп, теріге татуировка жасалды.
Хип-хоп қорқынышты жылдамдықпен мутацияға ұшырайтын мәдени желілермен өзіндік трендтер мен тұтыну құрылымдарын жасады. Оның негізгі сәнмен келісімі жақсы дәлелденген. Ірі хип-хоп жұлдыздарының көптеген рэптері Gucci, Prada, Versace, Tommy, Earl, Burberry, Timberland, Coogi және Coach киюдің маңыздылығын арттырады. Мұндай рэптер көбінесе мақтаншақтық болып табылады, мысалы, Лил 'Кимнің альбомдағы' Drugs 'әнін сұрауы Хардкор , 'Бізді Габбана қыздары деп атаңыз, біз қауіпті, сиқырлар бізбен іліну үшін ақы төлейді' немесе 'Ия, шынымен де бірінші класта ағады, ал сіздікі сөмке сияқты бапкер, Прада мама.'
1998 жылы хип-хоп жетекшілері Versace, Prada, Dolce & Gabbana және Gucci сән квартетін сәнді экспрессияның шыңы ретінде тани бастаған кезде мотивтер, маталар, түс және киім кию драмасы күрт өзгерді. Хип-хоп гангсталары, ойыншылар мен хип-хоп жұлдыздары орнатқан материалистік бағыт «гетто ертегілігі» идеясын (кедей гетто аясында орналастырылған «ертегідей» қымбат заттарды қатар қою) хип- орнына ауыстырды. сәнді және қымбат сәнді брендтердің мақұлдауына сенбейтін хоп-сән.
Мұндай жаңа ауытқулар хип-хоп сәнін тағы бір қайта қарауға итермеледі. Брендтік спорттық киімдер хип-хоп мәдениетінде алғаш рет танымал болғанымен, оны ауыстыру Лил 'Ким басқа хип-хоп жұлдыздарының арасында маңызды дизайнерлік белгілерді артықшылық пен мәртебе бейнесін жасау үшін қолданған кезде пайда болды. Бұл идеяны қарапайым хип-хоп әуесқойлары да, сән компаниялары да түсінді. Lil 'Kim және басқа рэперлердің рэптері сән компанияларының бөлшек сауда, жарнама және жарнамалық стратегияларын жаңа тақырыптық қайнар көзімен және бұрын пайдаланылмаған нарықпен қосты. Хип-хоп сәні диверсиялық дискурсты білдіреді; сән компаниялары қалалық және сондықтан салқын болып табылатын құндылықтар мен көзқарастарға әсер еткілері келсе, бұл позицияны қолайлы деп таниды. Алайда, кейбір компаниялар бұл амбицияны жүзеге асыра алмайды және олардың барлығы фирмалық брендке сәйкес келетін тұтынушылар туралы «аңыздардан» зардап шегеді.
Постмодерндік өзектілікке қол жеткізу үшін Asprey, Puma, Versace және Iceberg сияқты сән компаниялары кросс-маркетинг стратегияларында ұсынылған ресми ұсыныстарды қолданды. Бұған жарнамалық науқанға қатысатын әйгілі адамнан немесе дизайнердің ұшу-қону алаңы шоуының алдыңғы қатарында жайғасқаннан бастап болуы мүмкін.
Бұған қарсы тұру үшін бірқатар хип-хоп-могулдар - Рассел Симмонс, П. Дидди және Мастер П-да киім-кешек шығаратын компаниялар бар. Олардың компаниялары өздерінің жазба кәсіпорындарының музыкалық шығармаларымен үндестірілген креативті сән коллекцияларын шығарады. Бұл компаниялар хип-хоп сәнінің дәл көрсетілімін ұстанатындардан және арнайы хип-хоп тартымдылығынан гөрі кең масса тартымдылығы бар дизайндардан өтіп, шығарғысы келетін компанияларға бөлінеді.
Хип-хоп могулдары хип-хоп сәнінің бағыты мен мазмұнын модельдеуге тырысқанда, жеке идеологияның пайдасына хип-хоп ұстанушыларының өмірлік тәжірибесін, экономикалық құралдары мен өзіндік шығармашылық тенденцияларын ескермеді.
Хип-хоп шекарадан қалай өтеді
1990 жылдардың басында Бруклиндегі хип-хоптың бір топ ізбасарлары Ральф Лореннің киім этикеткаларын қайта қолдана бастады және оларды Ральф Лорен шығармаған киімге тіге бастады. Lo-lifer субмәдениетінің әрекеті Ральф Лореннің коммерциялық агрессивті қарсылығына қарсы тұру және сән белгісінің «антагонизміне» қарсы тұру болды. Сән компаниясының жақсы сақталған фирмалық имиджін деконструкциялау иерархияда кері әсерін тигізеді. Ральф Лауреннің Поло жапсырмасын қабырғаға, тіпті сүлгімен, Lo-lifers жасағандай, боялған кезде, коммерциялық брендинг және мода логотипінің мифологиялық көрінісі туралы сұрақ қойылады.
Хип-хоп сәнінің ерекшелігі - бұл көптеген тақырыптар, олар киюшілер мен дизайнерлердің ұмтылыстары арқылы сүзгіден өтеді. Американдық негізгі дизайнер Томми Хилфигер хип-хоп мәдениеті туралы түсінікті сәтті игеріп, нарыққа кешірім сұрамай сәйкес келетін ерекше сәндік бұйымдар шығарды.
90-жылдардың ортасында Хильфигердің жаңа джинсы қысқартылған 'Uptown' сияқты атаулар берілді, бұл Гарлем мен Бронкстің, көптеген африкалық американдық популяциялары бар Нью-Йорк аудандарының географиялық орналасуына қатысты. Uptown джинсы кесілген жері хип-хоптың кез-келген басқа дизайнері немесе хип-хоп нарығына жүгінген танымал мэйстрим өндірушісі шығарған сөмкесі төмен, жіңішке джинсы сияқты; дегенмен, Хилфигерге деген хип-хопқа деген құлшыныстың деңгейі брендті өте танымал етті.
Хип-хоп сәні «салқындықты» анықтаушы ретінде қарастырылады. Шынында да, хип-хоп аспектілері диссонанс сипаттамасына айналды; сондықтан да Ұлыбритания король князьдары Уильям мен Гарри бейсболка киген кезде үйге арналған қимылдарды қуана қабылдады. Мүмкін, ешқашан шынайы тірі ұлды кездестірмеген шығарсыз, салқын қимылдар музыкалық бейнелерден алынған.
Майорлар мен Биллсон салқын экспрессия туралы ең ақпараттық зерттеулердің бірінде салқындық адамның жеке құқығынан айыру құнын арттырады деп болжайды. Оның тәжірибесі көзқарас арқылы жасалады және сәнді заттардың маңыздылығы арқылы киім иесінің мәртебесін білдіреді. Салқындық құбылысы хип-хоп өмірінің мәжбүрлі ингредиенті ретінде пайда болады; ол өзіндік қосымшалар арқылы жүзеге асады. Салқын немесе басқа шақыруларды қолдану үшін «ұшу» немесе Ұлыбританияда «оны сәндеу» - бұл жасырындық процедурасы, бұл белгінің белгісі ретінде қызмет етеді, бірақ бұл киім иелеріне киімнің конфигурациясына кішігірім түзетулер енгізуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ қараңыз Томми Хилфигер; Ральф Лорен; Музыка және сән.
Библиография
Фрике, Джим және Ахарн Чарли. Ия, иә, бәрі: тәжірибе музыкалық жобасы хип-хоптың алғашқы онкүндігінің ауызша тарихы . Кембридж, Массачусетс, Да Капо Пресс, 2002 ж.
Фромм, Эрих. Болу керек пе? Нью-Йорк: HarperCollins Publishers, Inc., 1976 ж.
Лил 'Ким. 'Есірткілер.' Хардкор . (Дыбыстық жазба.) Нью-Йорк: Undeas / Big Beat, 1996.
Лусане, Кларенс. 'Рэп, нәсіл және саясат.' Нәсіл және класс: қара және үшінші әлемді босатуға арналған журнал 35, жоқ. 1 (шілде-қыркүйек 1993 ж.): 41-56.
Майорлар, Ричард және Джанет Манчини Биллсон. Салқын поза: Америкадағы қара ерліктің дилеммалары . Нью-Йорк: Touchstone Books, 1993 ж.
Перкинс, Уильям Эрик, ред. Дроппиннің ғылымы: рэп музыкасы мен хип-хоп мәдениеті туралы сыни очерктер . Филадельфия: Temple University Press, 1995 ж.
Раушан, Триция. Қара шу: қазіргі Америкадағы рэп музыкасы және қара мәдениет . Миддлтаун, Конн .: Уэслиан университетінің баспасы, 1994 ж.
